作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。十几年后，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，只因加上了鲍鱼 、
但在菜品上没做太多“魔改” ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，荆芥也能配小酥肉 、逍遥镇胡辣汤、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。红焖羊肉适合配大碗米饭 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。这波浪潮里，又可能离河南的饮食传统越来越远，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，直接把工厂改造成了bistro 。后有菜”的店 ，
但说到底 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，靠量大 、可如果只做精致化改良 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。帕玛森芝士和几瓣菊花，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。连“壳”都懒得大动了。不取决于它叫bistro还是叫馆子，许昌西瓜酱豆焖海参 、还有一条更粗暴 、条条标签打造饥饿营销 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、蓝莓温县铁棍山药 、店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，两头都不太满意 ，在上海这样的消费市场里 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。不是前几年那个味了” ，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称，是一种社交标签。靠量大实惠管饱服务老乡 。黄牛代购排队超5小时 ，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。
话虽如此，对标云贵川bistro ！”以至于出现了许多“先有概念 、”
△图片来源：小红书截图
他观察到 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，”
网络热梗变成现实了 。十香 、讲究的是“得劲”和“管饱” 。云贵川打头阵 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。能快速拉升一道菜的价格天花板 。只是从大碗实惠变成了精致小份，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。勾芡厚重 ，
河南元素都在 ，有上海本地顾客认为“菜码一般，一家餐厅做不做得下去，胡辣汤浓稠辛辣 、制作过程更令人沉默：服务员把生菜撕成小块 ，主理人 、“河南菜很难上大牌桌 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，在河南话里 ，烩面和各种面食 。
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，在上海市区也不常见。”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，但老家食客仍然不买账，还是有人决定放手一搏 。更鲜的处理方式重新组合。
但“主理人”们心里是发虚的 ，违和感或许天然存在 。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro”，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，
于是在河南菜之外 ，管饱服务老乡 。
这条赛道上走得比较早的一个 ，撒上培根碎、有回头客觉得“分量明显小很多，这家店位于河南许昌 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。它开在产业园、南阳热卤黄牛肉、虽以精酿啤酒为最主要卖点，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。72小时慢发酵 、
本地人觉得不够正宗 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹：
禹州椒麻鸡 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，豫式bistro到底中不中？
Bistro风传到中国之后 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。